Устройство потолка в деревянном доме: строительство, паро- и теплоизоляция, деревянные и подвесные системы

Конструкция потолка в деревянном доме чаще всего представляет собой своеобразный «пирог» из двух наружных слоев обшивки, закрепленной на балках чердачного перекрытия, между которых закладывается один из видов утеплителя. Тем не менее, кроме этой системы существуют и другие конструкции потолка.

Как сделать потолок в деревянном доме

Как сделать потолок в деревянном доме

Как сделать потолок в деревянном доме правильно, чтобы избежать утечки тепла из помещений и не допустить проникновения холодного воздуха с чердака? Этот вопрос встает перед каждым владельцем подобных зданий. Кроме этого, не менее важным моментом является и внутренняя отделка потолка, так как от его внешнего вида будет зависеть облик всего интерьера. Поэтому, нужно продумать будет ли поверхность дополнительно обшиваться декоративным материалом.

Но для начала, нужно рассмотреть подробно основную конструкцию, ее монтаж, а также все необходимые для нее материалы.

Содержание статьи

  • 1 Конструкция чердачного перекрытия и потолка
    • 1.1 Подшивной потолок
    • 1.2 Настильный потолок
    • 1.3 Панельный потолок
  • 2 Термоизоляционные материалы для утепления потолка
    • 2.1 Критерии выбора
    • 2.2 Типы минеральной ваты
    • 2.3 Типы пенополистирола
    • 2.4 Керамзит
    • 2.5 Видео: как утеплить потолок своими силами
  • 3 Декоративное оформление потолка
    • 3.1 Обшивка листовым материалом
      • 3.1.1 Видео: как обшивается гипсокартоном деревянный потолок
    • 3.2 Облицовочные потолочные плитки
      • 3.2.1 Видео, отделка потолка пенополистирольной плиткой

Конструкция чердачного перекрытия и потолка

Любое деревянное строение перекрывается балками, которые и являются основой для обшивки потолка и пола чердака или второго этажа здания. Существует три основных конструкции потолка — это подшивной, панельный и настильный.

Подшивной потолок

Схема подшивной конструкции выглядит следующим образом:

Примерная схема подшивного потолка

Примерная схема подшивного потолка

1 – подшивные доски потолка;

2 – балка перекрытия;

3 – накатная обшивка;

4 – утеплительный материал;

5 – пароизоляционная пленка.

Подшивной потолок в процессе монтажа

Подшивной потолок в процессе монтажа

  • Удобнее всего проводить монтаж, начиная с закрепления пароизоляционной пленки на балки перекрытия со стороны помещений. Ее растягивают и прибивают к балкам скобами с помощью степлера. Полотна пароизоляции накладываются друг на друга внахлест на 100 ÷ 150 мм и, после закрепления на балках, склеиваются с помощью строительного водостойкого скотча.

Пароизоляцию можно настелить и после завершения нижней подшивки, тогда пленка закроет не только закрепленные снизу доски, но и балки перекрытия. Особенно это удобно в том случае, если в качестве утеплителя будет использоваться мелкофракционный керамзит. Если выбран этот вариант настила изоляции, то его осуществляют со стороны чердака.

  • Сверху пленки монтируются подшивные доски потолка. Нередко вместо досок используются стружечные плиты (ДСП или лучше – OSB) или фанера, имеющая толщину не менее 10 мм.
Если предполагается декоративная отделка, то для обшивки подойдут доски и не самого высокого качества

Если предполагается декоративная отделка, то для обшивки подойдут доски и не самого высокого качества

Подшивка выбирается в зависимости от того, какое декоративное покрытие потолка должно закрепляться сверху нее. Нужно отметить, что при выборе декоративной отделки в виде деревянной вагонки, ее и применяют для подшивки потолка, без предварительного монтажа листового материала или досок.

  • Далее, работы проводятся со стороны чердака, но прежде, чем их проводить, необходимо позаботиться о безопасности. Так как на доски подшивки наступать ни в коем случае нельзя, нужно перпендикулярно балкам перекрытия уложить временный дощатый настил и ходить во время работы можно исключительно по нему, периодически смещая его на нужное расстояние.
  • Между балок перекрытия на пароизоляционную пленку укладывается или засыпается утеплитель. О выборе этого материала будет рассказано ниже.
Слой гидропароизоляции и уложенные маты утеплителя

Слой гидропароизоляции и уложенные маты утеплителя

  • Если выбран рулонный утеплитель, производимый в матах или засыпной сухой материал, то его рекомендовано сверху также накрыть гидроизоляционной пленкой, в качестве которой можно использовать плотный полиэтилен или рубероид. Его закрепляют скобами к балкам перекрытия.
  • Сверху утеплителя и гидроизоляции настилается накатная обшивка, которая будет служить полом чердака.
Работа со стороны чердака может потребовать предельной осторожности и акробатической ловкости

Работа со стороны чердака может потребовать предельной осторожности и акробатической ловкости

Другой способ монтажа всех составляющих заключается в проведении всего процесса со стороны чердака, но он не только некомфортен, но и крайне опасен, так как крепеж подшивки приходится проводить в неудобном положении.  Если выбран этот способ работ, то также обязательно укладывается временный дощатый настил из прочных толстых досок, способных выдержать вес мастера.

Настильный потолок

Настильный потолок отличается от подшивного отсутствия при его монтаже балок перекрытия комнаты. Если помещения небольшие, шириной не больше, чем 2500 мм, и каждое из них будет перекрываться отдельно, то подобная конструкция потолка вполне подойдет для его устройства.

Настильный потолок применяется в небольших по площади помещениях

Настильный потолок применяется в небольших по площади помещениях

  • Доски потолка в этом случае, закрепляются на несущих стенах строения или же на брусе, прибитом к стенам по периметру помещения на расстоянии в 120 ÷ 150 мм от их верха.
  • Доски для настильного потолка нужно выбирать достаточно толстые — не менее 50 мм, так как на них будет монтироваться утеплитель и детали, образующие пол чердака.

При этом нужно учесть, что, если доски будут устанавливаться на брус, то его рекомендовано уложить на вбитые в стену кронштейны, изготовленные из арматурных прутьев, и дополнительно зафиксировать гвоздями или саморезами.

Желательно для настила выбирать вагонку, которая соединяется с помощью специальных пазов.

  • Далее, со стороны чердачного помещения доски накрываются пароизоляцией.
  • Сверху пленки укладывается утеплительный материал, который закрывается гидроизоляционной пленкой,  закрепляемой на стенах скобами.
  • Затем, на еще один ряд зафиксированного бруса или на несущие стены укладывается дощатый настил — чердачный пол.

Панельный потолок

Этот потолок состоит из отдельных панелей, объединенных в одну конструкцию. Чаще всего изготовленные на полу панели поднимаются и укладываются на несущие балки, а затем соединяются между собой.

Панели потолка могут собираться внизу, а затем подниматься и крепиться к балкам перекрытия

Панели потолка могут собираться внизу, а затем подниматься и крепиться к балкам перекрытия

Каждая из панелей состоит из следующих элементов:

  • Короб или щит, изготовленные из двух брусьев и досок.

Брус устанавливают по типу лаг, на таком расстоянии друг от друга, чтобы внутреннее расстояние между ними составляло 600 мм. Такая ширина считается оптимальной, так как ее имеют большинство утеплителей, изготовленных в матах.

Далее, на него прикручиваются заранее заготовленные доски, размер которых должен быть 600 мм плюс толщина двух брусьев-лаг.

  • Затем в получившийся короб настилается пароизоляционная пленка.
  • Сверху нее укладывается утеплитель, который сверху накрывается гидроизоляцией. Ее закрепляют к боковым брусьям.

В таком виде панель поднимается на балки перекрытия. Если готовые блоки делать небольшого размера, то их легко будет поднять на высоту, а там уже объединить в цельную конструкцию верхней дощатой обшивкой.

  • При скреплении отдельных панелей со стороны брусьев, между ними следует проложить утеплительный материал, чтобы закрыть «мостики» проникновения холода.

Нужно отметить, что некоторые мастера предпочитают собирать панели на высоте, сразу по всей длине или ширине комнаты, так как нет возможности поднять ее целиком из-за достаточно большого веса.

kak-uteplit-potolok-v-bane-1024x768Хотите узнать про конструкции потолка подробнее?

Прочитать о том, как монтируется утепленный потолок в деревянной бане, рассмотреть подробные схемы его устройства — все это можно в соответствующей статье нашего портала.

Термоизоляционные материалы для утепления потолка

Очень важно выбрать правильный утеплительный материал, так как от этого будет зависеть не только тепло в доме, но и безопасность жильцов. Если древесину можно самостоятельно обработать пропитками-антипиренами, то, выбирая утеплитель, нужно сразу же обратить внимание на маркировку по классу его горючести, которая должна быть размещена на упаковке.

Какой утеплитель выбрать?

Какой утеплитель выбрать?

Критерии выбора

Приобретая утеплительный материал, нужно ориентироваться на следующие критерии:

  • Низкая теплопроводность.
  • Умеренная плотность.
  • Малая гигроскопичность, т.е. материал должен минимально впитывать влагу.
  • Минимальная горючесть, которая указывается на упаковке буквами и цифрами:

— НГ – материал негорючий;

— Г1 — слабая горючесть;

— Г2 — умеренная горючесть;

— Г3 — средняя горючесть;

— Г4 — сильная горючесть.

  • Не менее важно обратить внимание на способность к дымообразованию при тлении утеплителя, так как дым может быть так же опасен, как и огонь. Этот параметр имеет обозначения от Д1 до Д3, соответственно — низкое, среднее и высокое дымообразование.
  • Еще один параметр, связанный с пожаробезопасностью — это распространение пламени. РП1 ÷ РП4. Скорость распространения огня классифицируется по тому же принципу, что и два первых параметра — от низкого (1) до высокого (4).
  • Экологическая чистота утеплителя — он не должен сразу или со временем выделять в окружающую среду опасные для человека испарения.
  • Легкость и быстрота монтажа.

Долговечность материала без потери своих эксплуатационных качеств.

Звукоизолирующие свойства — способность подавлять внешние шумы (например, звуки сильного дождя или града, стучащего по кровле), сохранить тишину в доме.

В таблице показаны основные физико-технические параметры самых применяемых утеплителей:

Материалы Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С Толщина в мм соответствующая .R=1,2 м²×°С/Вт Плотность кг/м³ Рабочая температура, °С Паропроницаемость Мг/(м×ч×Па)
Пенополиуретан 0,025 30 40÷60 От -100 до +150 0,04÷0,05
Экструдированный пенополистирол 0,07 36 30÷-45 От — 50 до +75 0,14
Пенополиэтилен 0,045 56 35 От -60 до +90 0,1
Пенопласт 0.03 60 40÷125 От -50 до +75 0.23
Каменная вата 0,047 56 35÷150 От -60 до +180 0.53
Стекловата 0,056 67 15÷100 От -60 до +480 0.53

Имеет смысл вкратце рассмотреть дополнительные характеристики, самые популярные из представленных в таблице утеплителей.

Типы минеральной ваты

Одним из самых популярных утеплителей, и нужно сказать, что заслуженно, является минеральная вата. Под этим термином срывается несколько материалов, которые изготавливаются из различного натурального сырья, поэтому и технические характеристики могут несколько разниться:

Таблица сравнительных характеристик разновидностей минеральной ваты.

Наименование параметров Каменная вата Шлаковата Стекловата
Предельная температура применения, °С до 1000 до 250-300 oт -60 до +450
Средний диаметр волокна, мкм от 4 до 12 от 4 до 12 от 5 до 15
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более) %! 0,95 1.9 1.7
Колкость нет да да
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К) 0,035-0,042 0,46-0,48 0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения от 0,75 до 95 от 0,75 до 0,82 от 0,8 до 92
Наличие связующего, %! от 2,5 до 10 от 2,5 до 10 от 2,5 до 10
Горючесть материала НГ — негорючие НГ — негорючие НГ — негорючие
Выделение вредных веществ при горении да да да
Теплоемкость, Дж/кг*К 1050 1000 1050
Вибростойкость нет нет нет
Упругость, %! 75 нет данных нет данных
Температура спекания, °С 600 250-300 450-500
Длина волокон, мм 16 16 15-50

Каменная вата

Каменная вата изготавливается из горных пород габбро-базальтовой группы и мергели. Такой материал имеет низкую теплопроводность, поэтому отлично сохраняет тепло внутри помещений. Волокнистая структура утеплителя в принципе выдерживает нагрев в 900 ÷ 1000 градусов, но при температуре 600 градусов материал спекается и теряет свои теплоизолирующие свойства.

Каменная (базальтовая) вата - самый удобный в работе материал

Каменная (базальтовая) вата — самый удобный в работе материал

Очень важным качеством для монтажа этого типа ваты является отсутствие колких ломких волокон – материал практически безопасен для слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, для кожных покровов.

Этот тип утеплителя можно назвать «дышащим», поэтому воздух в помещениях не будет тяжелым и застоявшимся.

Каменная вата не выделяет токсичных веществ, поэтому безопасна для человека.

Она производится в разных формах, удобных для монтажных работ, а в последнее время появился материал, имеющий дополнительное фольгированное покрытие, которое способствует отражению в помещение поднимающегося к потолку тепла.

Стекловата

Стекловата изготавливается из стеклянного боя и песка, методом их плавки при высоких температурах, достигающих 1500 градусов. В результате этого технологического процесса получаются волокна длиной до 50 мм и толщиной 4 ÷ 15 мкм, которые делают материал прочным и упругим.

Стекловата - эксплуатационные качества неплохие, по при укладке требуются повышенные меры предосторожности

Стекловата — эксплуатационные качества неплохие, по при укладке требуются повышенные меры предосторожности

Монтаж, проведенный по всем правилам, позволит сохранить утеплитель без потери качеств долгие годы. Стекловата не подвержена поражению грибковыми образованиями, в ней не строят гнёзд грызуны, она обладает низкой теплопроводностью и выдерживает низкие и высокие температуры.

К недостаткам этого типа минваты относится то, что ее монтаж затрудняет ломкость волокон, которые имеют достаточно острые края. Их обломки имеют свойство проникать под ткань одежды, втыкаться в кожные покровы, попадать в дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Поэтому, приступая к монтажным работам, необходимо себя обезопасить, надев защитное обмундирование, которое после завершения процесса утепления нужно упаковать и утилизировать.

Шлаковата

Этот тип утеплителя производится из доменных шлаков, но способен без потери качеств выдерживать температуру, доходящую только до 300 градусов, в то время, как стекло — и каменная вата выдерживают более высокий нагрев. При превышении этой температуры волокна шлаковаты спекаются, соответственно, теряя свои утеплительные функции.

Шлаковата - качество пониже, а при монтаже также требуются средства индивидуальной зашиты рук, глаз, органов дыхания

Шлаковата — качество пониже, а при монтаже также требуются средства индивидуальной зашиты рук, глаз, органов дыхания

Шлаковата гигроскопична, и при повышении влажности в окружающей среде она ее легко впитывает, что приводит к понижению утеплительных и звукоизоляционных качеств.

Монтаж шлаковаты нужно проводить также крайне аккуратно, так как ее волокна тоже колки и могут навредить кожным и слизистым покровам. Поэтому перед монтажом нужно подготовить соответствующую рабочую одежду и защитные средства для глаз и дыхательных путей.

Типы пенополистирола

Многие хозяева предпочитают сэкономить, и оттого утепляют дома известным всем пенополистиролом (чаще его называют пенопластом). Однако, прежде чем его приобретать, нужно обязательно ознакомиться с характеристиками, так как у материала в избытке существенных недостатков.

Существует два типа пенополистирола — это экструдированный и обычный. Хотя они, в принципе, изготовлены из одного исходного полимера, но имеют несколько разные характеристики.

Обычный пенопласт

Обычный вспененные полистирол (пенопласт) имеет достаточно пористую структуру, так как состоит в основном из воздуха, и только на 2÷3%!п(MISSING)риходится на полимерную составляющую.

Панели всем знакомого обычного пенопласта

Панели всем знакомого обычного пенопласта

К положительным качествам этот типа утеплителя относят:

  • У пенопласта — низкая теплопроводность, коэффициент которой составляет всего 0,03—0,04 Вт/м×°С.
  • Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
  • Пенопласт почти не впитывает влагу, а значит, защищен от возникновения грибка и иных форм микробиологической жизни.
  • Утеплитель прост в монтаже, так как легко обрабатывается, укладывается, крепится. Кроме этого, материал производится большими панелями, способными сразу закрыть большую площадь, утепляемой поверхности.
  • Пенопласт не боится воздействия гипса и извести, цемента и солей, а также красящих составов на водной основе.
  • Отрицательные качества обычного и экструдированного пенопласта достаточно схожи, поэтому их можно будет объединить.

Экструдированный пенополистирол

Панели пенополистирола, полученные по технологии экструзии

Панели пенополистирола, полученные по технологии экструзии

Экструдированный пенопласт маркируют буквами ЭППС и ХРS. Он имеет более плотную и однородную структуру, поэтому его теплопроводность несколько выше, чем у вспененного полистирола. К достоинствам этого материала относятся следующие качества:

  • Очень низкая гигроскопичность, граничащая даже с гидрофобностью.
  • Достаточно низкая теплопроводность, составляющая 0,05÷0,07 Вт/м×°С.
  • Простота укладки на межэтажные перекрытия, благодаря небольшому весу. Кроме того, большинство выпускаемых панелей имеет специальную замковую часть, что дает возможность с лёгкостью объединять их в единое покрытие с перекрытыми от мостиков холода швами.
  • Устойчивость к деформации – материал настолько прочен, что его используют для подземного утепления фундаментов или укладывают под бетонную стяжку.
  • Стойкость к химическим веществам неорганического происхождения.
  • Долговечность в эксплуатации при правильном монтаже и последующей облицовке утеплителя.
  • Если экструдированный пенополистирол получил хорошую внешнюю защиту, то он нетоксичен, так как не разлагается и не выделяет вредных веществ.

К минусам пенополистирола, присущих обоим видам, можно отнести:

  • Достаточно высокая горючесть материала. Оба типа имеют маркировку Г4 или Г3. Часто на упаковке отсутствует маркировка, дающая сведения о его характеристиках, и от покупки такого материала рекомендовано сразу же отказаться – не исключено, что он не прошел соответствующей обработки и может возгореться от более низкого нагрева, чем изготовленный в заводских условиях.
  • Материал не любит высоких температур – уже при + 75 – 80 °С не исключено начало термической деформации.
  • При возгорании пенополистирол начинает плавиться, приобретает текучесть, те самым распространяя огонь на соседние с ним материалы. Это особенно опасно при монтаже его на потолок.
Пенополистирол нельзя назвать негорючим материалом

Пенополистирол нельзя назвать негорючим материалом

  • Дым горящего пенопласта чрезвычайно опасен не только для здоровья, но и для жизни человека, так как содержит высокотоксичные вещества, способные вызвать обширные химические ожоги органов дыхания, привести к поражению центральной нервной системы.
  • По истечении определённого времени некачественный пенополистирол сам по себе начинает разлагаться, выделяя вредные токсичные вещества, способные проникать через декоративную обшивку и даже через кирпичную кладку стен.
  • Пенополистирол крайне неустойчив при воздействии ультрафиолетовых лучей, поэтому его нельзя держать долго на открытом солнце или без внешней отделки.
  • Этот утеплитель растворяется от соприкосновения с органическими составами, такими как этиловый спирт, скипидар, бензин, ацетон и другими.

Керамзит

Керамзит изготавливается из глины легкоплавких пород — она формуется и обжигается при очень высоких температурах, более 1000 градусов. Главным преимуществом этого утеплителя является его экологичность, так как при его производстве не используется никаких посторонних примесей.

Один из самых популярных утеплителей - керамзит

Один из самых популярных утеплителей — керамзит

Керамзит используют для утепления разных частей дома, в том числе и потолка. Часто его применяют в комплексе с другими утеплительными материалами для усиления эффекта сохранения тепла и защиты жилых помещений от внешнего шума.

Керамзит производится в разных фракциях – это могут быть гранулы размером в 20÷40, 10÷20 мм, более мелкая щебенка или даже песок. В песок обычно перемалывают отбракованные гранулы, которые растрескались при обжиге.

Кроме экологической чистоты, керамзит обладает и другими положительными качествами, которые могут стать незаменимыми при утеплении потолка в деревянном доме:

Его полная негорючесть сделает утепление безопасным, низкая теплопроводность и пористая структура создадут надежную защиту от холода и проникновения в дом внешнего шума. Хотя керамзит в определённой степени гигроскопичен, он не будет впитывать влагу, если на него не воздействовать разлитой водой. А это значит, что даже повышенная атмосферная влажность не сможет снизить его теплоизоляционных качеств.

Благодаря тем же качествам, материал является долговечным, срок его эксплуатации практически неограничен. И еще одно важное достоинство – в этом материале никогда не поселятся грызуны или насекомые.

Пористая структура делает утеплитель легким по весу — его несложно поднять на чердачное перекрытие. Кроме этого, он чрезвычайно прост в укладке – его нужно просто рассыпать на подготовленную поверхность и равномерно по ней распределить. Подготовка перекрытия под засыпку тоже несложна — его застилают пароизоляционной пленкой или же хорошо промазывают глиняным или известковым раствором. Когда раствор высохнет, можно приступать к засыпке керамзита.

Укладка керамзита не представляет никакой сложности

Укладка керамзита не представляет никакой сложности

Если зимние температуры региона, где расположено утепляемое строение, очень низкие, то на засыпанный между балок перекрытия керамзит можно дополнительно уложить маты минеральной ваты.

Видео: как утеплить потолок своими силами

Завершив монтаж потолочного перекрытия, и надежно его утеплив, можно переходить к декоративному оформлению самой лицевой поверхности потолка.

Декоративное оформление потолка

Деревянный потолок может быть оформлен самыми разными материалами. Процесс отделки облегчает податливость древесины — на нее без проблем можно закрепить любые кронштейны для установки панелей или гипсокартона, а также набить дранку для нанесения, например, глиняного слоя, а затем – штукатурки.

Обшивка вагонкой

Некоторые владельцы домов предпочитают в комплексе со стенами обшивать и потолок вагонкой. Такая облицовка может быть изготовлена из натуральной древесины, или же из полимеров или композитов – ПВХ, ламинированные панели на основе ДВП и т.п.

Потолок, обшитый вагонкой, смотрится очень красиво

Потолок, обшитый вагонкой, смотрится очень красиво

Обшивка потолка не должна быть слишком тяжелой, поэтому если выбрана деревянная вагонка, то толщиной не более 10 ÷15 мм, предназначенная именно для потолка. Перед монтажом рекомендовано покрыть панели антисептиком, а после монтажа — лаком на водной основе или водоэмульсионной краской.

Натуральная деревянная вагонка

Натуральная деревянная вагонка

Пластиковая вагонка сама по себе легкая, и рассчитана для монтажа на потолке, поэтому останется выбрать только расцветку материала.

Пластиковая вагонка

Пластиковая вагонка

Ламинированные панели тоже имеют небольшой вес и не создадут проблем во время монтажа. Их производят с различными рисунками, которые могут имитировать фактурный рисунок дерева или камня.

Вагонка из ламинированного ДВП

Вагонка из ламинированного ДВП (МДФ)

  • Монтаж этих материалов происходит в принципе по одной технологии. Единственным вопросом, который предстоит решить – это как будет монтироваться отделочный материал: непосредственно на доски потолка или же на закрепленную обрешетку.

Последний вариант обычно выбирается в тех случаях, если поставлена цель — дополнительно утеплить потолок или же выровнять его поверхность.

  • Обрешетку можно монтировать тоже по-разному — ее прикручивают непосредственно к поверхности потолка или же опускают на 100 ÷ 150 мм, закрепив на подвесах направляющие из брусьев или металлических профилей для закрепления гипсокартона.
Примерная схема подвесной обрешетки на потолке

Примерная схема подвесной обрешетки на потолке

Параллельные направляющие обрешетки закрепляются с шагом 500 ÷ 600 мм. После завершения их установки переходят к монтажу вагонки.

Оцинкованный профиль на прямом подвесе

Оцинкованный профиль на прямом подвесе

  • На деревянную обрешетку отделка закрепляется с помощью специальных кляммеров, которые надеваются на шипы вагонки, а затем крепятся к направляющим гвоздиками или тонкими саморезами.
Кляммер для крепления панелей вагонки

Кляммер для крепления панелей вагонки

  • Монтаж панелей вагонки начинается от стены, и очень важно выставить первую предельно ровно, так как от нее зависит и подогнанность, и внешний вид всего получаемого покрытия.
Установка кляммера при креплении к деревянной обрешетке

Установка кляммера при креплении к деревянной обрешетке

  • Если для обрешетки используется не брус, а металлический профиль, то панели крепятся к нему с помощью саморезов, вкручиваемых через кляммеры или непосредственно через шип вагонки.
Крепление пластиковой вагонки саморезом через шип

Крепление пластиковой вагонки саморезом через шип

После завершения отделки стен и потолка, на стыке отделочных материалов устанавливается плинтус, который придаст всей обшивке завершенность.

Деревянный потолочный плинтус

Деревянный потолочный плинтус

Обшивка листовым материалом

К листовому материалу, которым облагораживается поверхность потолка можно отнести гипсокартон и фанеру (или OSB). Они так же, как и вагонка, могут закрепляться на обрешетку или непосредственно на подшивной потолок.

Как фанера, так и гипсокартон монтируется под дополнительную отделку:

Обшивка потолка фанерой

Обшивка потолка фанерой

  • Фанеру сначала шпатлюют на стыках — для этого выбирается специальная шпатлевка по дереву (если под покраску, то лучше — акриловая) — и дают ей просохнуть. Затем грунтуют и покрывают краской или лаком на водной основе.
Декоративные балки на фанерном потолке

Декоративные балки на фанерном потолке

Иногда снизу фанерного потолка в декоративных целях монтируются настоящие или фальшь-балки. Для них выбирается легкая, хорошо просушенная древесина или пустотелые полимерные элементы.

Декоративные пластиковые пустотелые "бруски" для фальшь-балок

Декоративные пластиковые пустотелые «бруски» для фальшь-балок

  • Гипсокартон после закрепления также прошпатлевывается на стыках и в местах вкручивания саморезов, но для этого используется смесь на гипсовой основе. Затем швы зачищаются, поверхность грунтуется и окрашивается, оклеивается обычными или жидкими обоями.
Крепление листа ГКЛ к деревянному потолку

Крепление листа ГКЛ к деревянному потолку

Использование этих материалов в подвесной конструкции позволяет сделать двух— и даже трёхъярусный потолок, причем не только с правильными прямоугольными деталями, , но и с плавными изогнутыми формами.

Декоративный потолок может располагаться в несколько ярусов

Декоративный потолок может располагаться в несколько ярусов

Видео: как обшивается гипсокартоном деревянный потолок

Облицовочные потолочные плитки

Потолок, облицованный пластиковыми плитками

Потолок, облицованный пластиковыми плитками

  • Декорируется деревянный потолок и пенополистирольными плитками, которые наклеиваются на специальный полимерный клей, наносимый по краям точечно. Этот вид плиток имеет очень небольшой вес, и они без труда держатся на ровном, прогрунтованном потолке.
Монтаж пластиковых плиток на поверхность потолка

Монтаж пластиковых плиток на поверхность фанерного  потолка

Плиты производятся самые разные — с гладкой белой поверхностью, с рельефным рисунком или с нанесенной на фактуру, имитирующей тот или иной материал (дерево или отделочный камень), а также могут иметь рельеф, повторяющий потолочную лепнину.

Видео, отделка потолка пенополистирольной плиткой
  • Кроме этого, потолочные плиты производятся из ПВХ – они также монтируются на полимерный клей. Такая отделка тоже невелика по весу и проста в монтаже.
  • Деревянные отделочные панели —  достаточно дорого стоят. Но если именно они способны преобразить интерьер, то стоит их установить, тем более что в продаже представлены варианты с самыми разными рельефными рисунками и оттенками. Закрепляются деревянные плиты с помощью саморезов, шляпка которых утапливаются в толщу материала, а лунки затем заделываются маскирующими чопиками, подобранными по цвету.
Деревянные декоративные панели придают потолку исключительно "богатый" вид

Деревянные декоративные панели придают потолку исключительно «богатый» вид

Сегодня нет особых проблем с приобретением любого приглянувшегося материала для отделки потолка деревянного дома. Важно правильно составить эскиз того интерьера, который хотелось бы получить, обозначить на нем, где и какой отделочный материал будет расположен. Затем, останется наведаться в специализированный магазин, поинтересоваться ассортиментом и подобрать все, опираясь на собственноручно составленный проект. После этого можно переходить к отделочным операциям, которые позволят скрыть небольшие недочеты, допущенные в процессе монтажа самой конструкции потолка.

Как сохранить тепло

Как известно, основными конструкциями, пропускающими холод в дом, а тепло наружу являются:

  • Окна и двери.
  • Полы.
  • Стены.
  • Перекрытия.

В целях энергосбережения и экономии финансов владельца важно свести неизбежные потери тепла к минимуму. Для каждого элемента строения существуют свои правила утепления.

Из уроков физики все помнят, что теплому воздуху свойственно подниматься вверх и там он легко и просто может покинуть помещение через мельчайшие зазоры, отверстия в потолке.

Внимание!
Кроме того, вырвавшееся в чердачное пространство тепло провоцирует образование наледи на кровельном покрытии, что со временем приведет в негодность даже самые качественные материалы.

Вот почему очень серьезно следует подходить к вопросу о том, каким образом и из чего сделать потолок в деревянном доме.

Устройство перекрытия

К конструкции перекрытия в сооружениях из пиломатериалов, вне зависимости от дальнейшей отделки потолков, предъявляются общие требования:

  1. Чтобы обеспечить необходимую несущую способность конструкции размер потолочных балок для деревянного дома должен быть не менее 150 мм в поперечном сечении.
    Ведь им придется выдерживать нагрузки от массы:
    • Потолка декоративного и чернового с утеплением и пароизоляцией.
    • Кровельной конструкции.
    • Людей, передвигающихся по чердаку и т.п.
  1. Все пиломатериалы, используемые в создании перекрытия и потолка, необходимо обработать противогрибковыми, антипаразитарными и огнеупорными средствами.
  2. Использовать для перекрытия желательно древесину:
    • С повышенной влагостойкостью.
    • Не выделяющую при повышении температуры аромата смол.

Утепление

На черновой настил перекрытия, как предписывает инструкция, укладывается послойно в указанном порядке:

  • Пароизоляционный слой.
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляция.

Для паро- и гидроизоляции используют специальную пленку-мембрану, она настилается с нахлестом полотнищ в 100 мм и закрепляется с помощью строительного скотча.

Использовать пленку обязательно, она защищает материалы от гниения

Использовать пленку обязательно, она защищает материалы от гниения

Примечание!
Очень важно не перепутать в процессе настилки пароизоляционного слоя и расположить его правильной стороной, иначе мембрана не будет работать как должно.

В качестве утеплителя применяют различные материалы:

Любая конструкция перекрытия должна быть надежной и теплой

Любая конструкция перекрытия должна быть надежной и теплой

  • Минеральную вату.
  • Пенополистирол.
  • Фибролит и т.д.

Цена практически любых теплоизоляционных материалов находится в доступном диапазоне практически для каждого потребителя. Утепленное перекрытие в деревянном строении необходимо сделать максимально безопасным для здоровья человека и окружающей среды.

Поэтому выбор утеплителя для деревянного потолка дома имеет свои закономерности, он должен:

Керамзит – современный сыпучий утеплитель, который обладает всеми должными качествами

Керамзит – современный сыпучий утеплитель, который обладает всеми должными качествами

  • Обладать низкой горючестью (класс пожаробезопасности А).
  • Не выделять вредных веществ и мелкодисперсных частиц.
  • Характеризоваться высокими теплоизолирующими показателями.
  • Иметь небольшой удельный вес.

К сведению!
Утепление потолка значительно повысит шумоизоляцию в деревянном доме, что очень важно для комфортного пребывания в нем, особенно если строение двухэтажное.

Если в доме предусмотрен дизайн с обнаженными балками перекрытия, черновой потолок крепится непосредственно поверх балок. В других случаях к нижней части балки набиваются черепные бруски и уже на них черновой настил.

Отделочные работы

Особенности устройства перекрытия в деревянном доме значительно расширяют возможности декорирования потолков. Однако есть и условие — потолок не должен мешать деревянному дому «дышать».

Наиболее естественно и гармонично смотрится подшивной потолок в деревянном доме. Отделка доской или брусом органично продолжит общую стилистику постройки.

Для этой же цели существует масса натуральных материалов:

  • Панели шпонированные.
  • Плиты из массива дерева т.п.

Любой выбранный материал, крепится между балок, непосредственно к балкам, либо на специальную обрешетку.

Если вы выбрали вагонку в качестве «потолка», то монтажные работы сможет выполнить и женщина

Если вы выбрали вагонку в качестве «потолка», то монтажные работы сможет выполнить и женщина

Кроме этого можно использовать практические любые известные отделочные материалы:

  • Гипсокартон для создания многоуровневых конструкций или просто выравнивания под будущую отделку.
  • Оштукатуривание по прибитой к потолочному настилу дранке из деревянных тоненьких реек.
  • Натяжные потолки.
  • Растровые панели и т.д.
В качестве отделочного материала можно использовать фанеру

В качестве отделочного материала можно использовать фанеру

Увеличение высоты помещений в деревянном доме

Нередко возникает проблема — низкий потолок в деревянном доме давней постройки. Дают о себе знать прежняя экономия на материалах и многолетняя усадка строения. Для многих низкие потолки создают ощущение тесноты и дискомфорта.

Именно в деревянном доме эта неприятность легко разрешима:

  • Демонтируется отделочный слой потолка и подшивка к балкам.
  • Придется также перебрать конструкцию перекрытия, ликвидируя в черновом потолке все допустимые ранее недостатки.
  • Будет нелишним заменить паро- и гидроизоляционную прослойки и утеплитель.

К сведению!
Раньше популярным теплоизолятором были сыпучие материалы и даже жужалка от топки печки, они со временем теряют плотность.

  • Балки очищаются и покрываются отделочными лакокрасочными материалами. За счет толщины балок можно выиграть до 200 мм высоты.
  • Межбалочное пространство заполняется по усмотрению хозяев. Очень эффектно смотрится контрастно колерованные балки и пространства между ними.

Приподнять потолок своими руками в деревянном доме, конечно, будет стоить определенных усилий и повлечет за собой материальные затраты. Однако обновленные конструкции порадуют совершенно новым средневековым деревенским стилем с повышенной комфортностью жилища.

Интересно!
Другой способ увеличить высоту потолка — понизить уровень пола в помещении либо избавится от чердака.

Комбинируйте материалы, чтобы создать что-то необычное и привлекательное (к примеру, как на фото)

Комбинируйте материалы, чтобы создать что-то необычное и привлекательное (к примеру, как на фото)

Обустройство потолка

Устройство потолков в деревянном доме не такое сложное, как может показаться на первый взгляд. Просто его приходится выполнять не после окончания строительства, а в его процессе. Раньше для установки конструкции применяли бревна, которые обтесывали с двух сторон.

В наше время используют уже готовый брус, который укладывается таким образом, чтобы избежать всевозможных провисаний. По сути дела, в доме такого типа есть два потолка, на конструкции которых следует остановиться немного подробнее.

Балочное перекрытие представляет собой многослойный сэндвич

Потолок в частных домах

Черновой потолок

Строительство потолка в деревянном доме начинается с черного, для изготовления которого лучшим применением считается брус 40/150 мм. Чтобы придать жесткость его монтируют на ребро, и это дает возможность уменьшить шаг установки, что еще больше укрепляет конструкцию.

Установка балок перекрытия на ребро с опиранием на брусовые стены
Черепные бруски, на которые монтируют дощатый настил
Черновая подшивка балочного потолка под укладку утеплителя
Теплоизоляцию укладывают со стороны верхнего помещения или чердака, на пароизоляционную мембрану
  • Как правило, для установки применяют балки с размером 100/180 мм. К их бокам прибиваются черепные бруски — они послужат опорой для настила из листовой фанеры,  тонкой неширокой строганой, или даже необрезной доски, на которую будет укладываться плитный или рулонный утеплитель.
  • После изготовления чернового настила, следует положить утеплитель, который перекроет щели и не даст проникать холодному воздуху. Дом теряет порядка 30-ти процентов из-за щелей в потолке, поэтому данная работа достаточно ответственная.
  • Все деревянные поверхности следует перед установкой обрабатывать при помощи антисептиков. Этим вы их предохраните от воздействия внешней среды и не позволите образованию шашеля. Обработку лучше сделать два раза. После ее надо дать просохнуть материалу и только потом делать монтаж.
Двутавровые балки из OSB

Двутавровые балки из OSB

На заметку: Вопрос биологической защиты конструкций перекрытия становится неактуальным, если в качестве черновой подшивки использовать не дерево, а его композиты – например, ориентированно стружечные (OSB) плиты. Из неё, кстати, изготавливают и потолочные балки, которые в сечении имеют вид двутавра, и настолько прочны, что выдерживают вес небольшого автомобиля.

Устройство перекрытия с использованием плит OSB

Устройство перекрытия с использованием плит OSB

Поверх балок перекрытия монтируется тот же материал, которым подшивался и низ – это уже будет черновой пол верхнего помещения. Если ячейки между балками заполнены утеплителем заподлицо с их верхними гранями, то для вентиляции листы монтируют на контррейки, с обязательной прокладкой пароизоляционной мембраны. На схеме это достаточно наглядно показано.

Чистовой потолок

Если в сооружении каркаса потолка используется именно дерево, то на момент монтажа балки и доски должны быть уже обработаны антисептиком. Просто, сделать это после уже не получится, да и неудобно.

Да и устройство деревянного потолка – имеется в виду чистовое покрытие, тоже следует начинать с огнебиозащитной обработки.

Балки лучше обработать ещё до установки

Балки лучше обработать ещё до установки

Итак, в результате монтажа у вас получилась утеплённая конструкция, с двух сторон закрытая дощатым, фанерным или другим настилом. Её нижняя поверхность – это черновой потолок помещения. А вот верхняя – черновой пол, к примеру, мансарды. Теперь встаёт задача чистовой (финишной) отделки.

Про пол мы говорить не будем, так как темой нашей статьи является потолок. А его можно отделать самыми разными способами. Это может быть подшивка вагонкой, гипсокартоном, шпунтованной доской. Может быть установлен подвесной или натяжной потолок.

Внимание: При желании, можно даже набить дранку, и заштукатурить потолок. Но подумайте над тем, что дерево дышит и является естественным материалом, и как нельзя лучше подойдет для этой работы. Есть еще один нюанс, который следует учесть при выборе.  Если строится новый дом, он будет давать усадку. А дерево хорошо реагирует на подвижки и не портится, тогда как допустим, гипсокартон, может покоробить.

И вот вам несколько прекрасных идей устройства деревянного потолка:

Подшивка евровагонкой
Подшивка потолка планкеном из ясеня
В дачном доме потолок можно подшить фанерой
Можно использовать пробковые плиты
Отделка доски под старину
Балки можно оставить на виду, и получить интерьер в стиле кантри

И это только малая часть того, что можно сделать на потолке, используя дерево.

Пароизоляция

Ремонт потолка в деревянном доме, если он протекает, выполняется с устройством паро- и гидроизоляции.

Для этой работы можно выбрать несколько материалов:

  • Пленка пароизоляционная стандартная, которая предотвращает образование конденсата на кровельных материалах и утеплителе;
  • Пленка с применением фольги, которая выполняет еще и отражающую функцию и обладает повышенными изоляционными свойствами. Плюс этого материала, что он и отражает еще тепло и не позволяет покидать помещение. Такое изделие рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью: санузлы, парная, сауна, бассейн;
  • Пленка мембранная, которая позволяет контролировать вход и выход из помещения излишков влажности. В этом варианте количество выхода задается при помощи мембраны;
  • Пленка мембранная, только имеющая переменную паропроницаемость для влажного и сухого состояний. При повышении влажности в такой конструкции увеличивается ее пропускная способность.
Армированная пароизоляционная плёнка
Фольгированная плёнка
Два в одном: утеплитель плюс пароизоляция

Внимание: Перед началом установки пароизоляции, требуется определить самые критические зоны. Это точки соприкосновения с теплым и влажным воздухом. Это в первую очередь, зона чернового потолка. Поэтому пароизоляцию здесь следует выполнять особенно качественно.

Эта работа выполняется в следующей последовательности:

  • Сначала материал раскладывается на поверхности;
  • После этого края заворачиваются и закрепляются;

Внимание: Крепление пароизоляционного материала к потолку выполняется той стороной, которая влагу пропускает, а не наоборот.

  • Стыки материала размещаются внахлест. При упоре в элементы конструкций , не обрезайте, а делайте загиб пленки и только тогда закрепляйте.

Технология устройства потолка

А – уложенные балки, Б – обшивка шпунтованными или обрезными досками, В – пароизоляция по щиту обшивки, Г – утеплитель (древесная стружка, керамзит, минеральная вата), Д – материал для гидроизоляции на утеплителе, Е – обшивка досками

А – уложенные балки, Б – обшивка шпунтованными или обрезными досками, В – пароизоляция по щиту обшивки, Г – утеплитель (древесная стружка, керамзит, минеральная вата), Д – материал для гидроизоляции на утеплителе, Е – обшивка досками

Пароизоляция

Правильная пароизоляция деревянного дома надежно оберегает теплоизоляционный слой, что способствует отличному сбережению тепла в коттедже и предотвращает образование конденсата на деревянных поверхностях строения

Правильная пароизоляция деревянного дома надежно оберегает теплоизоляционный слой, что способствует отличному сбережению тепла в коттедже и предотвращает образование конденсата на деревянных поверхностях строения

Современный деревянный потолок требует стандартной пароизоляции – особой мембраны, пленки, рубероида, толи или даже специальной фольги. Такая пароизоляция пропускает влагу лишь с одной стороны, защищая дом от разрушения.

Зимой при резких перепадах температур, влекущих за собой увеличение влажности, опасной для деревянных домов, пароизоляция идеально предотвратит пагубное воздействие конденсата.

Качественная пароизоляция потолка делается по черновому потолку после гидроизоляции. Ее слой и вид зависит от используемого утеплителя. Сам утеплитель укладываем уже на нее.

Гидроизоляцию проводим в такой последовательности:

  • Рулонный пергамин раскатываем и разрезаем полосами на 100 мм больше, чем расстояние между балками.
  • Эти полосы укладываем между балками, прикрепляем к их боковым граням.
  • Стыковку полос делаем также с нахлестом в 10 см.

Обратите внимание!

Пароизоляционный материал прикрепляем к потолку той стороной, которая пропускает влагу.

Теплоизоляция

Теплый деревянный дом все же требует дополнительного утепления потолка.

Без нее существенные теплопотери через потолок сделают напрасным утепление стен или установку энергосберегающих окон.

  • Слой пенопласта втиснем плотно между балками, а между его листами оставим щель до 1 см,  заполнив ее монтажной пеной. Второй слой пергамина укладываем сверху пенопласта.
  • Минеральная вата – основное утепление. По своей толщине она должна доходить до конца  потолочных балок.
    Правильное строительство потолка в деревянном доме предполагает наличие промежутков между балками - их надо закрыть теплоизоляцией

    Правильное строительство потолка в деревянном доме предполагает наличие промежутков между балками – их надо закрыть теплоизоляцией

Совет!

Лучше сделать укладку ваты в два слоя, чтобы стыки верхнего не совпадали с нижним слоем.

  • Согласно технике безопасности широкие доски или щиты предотвратят падение работника при утеплении, ведь потолок не рассчитан на вес человека.
  • Специалисты советуют затем обшить теплоизоляцию досками, создав надежный пол чердака.

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

  • Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
  • Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
  • На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
  • Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
  • Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

  • Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
  • Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
  • Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Общие принципы установки потолка

Деревянных домов в последнее время становится все больше и больше. Когда возникает необходимость замены потолка, некоторые нюансы лучше продумать заранее.

В первую очередь, вам нужно будет запастись необходимым инструментом. Это молоток и рулетка, дрель (желательно электрическая), уровень для выравнивания потолка, рулетка и ножовка, шпатель.

Сначала вы демонтируете старое покрытие и осматриваете деревянный каркас. Если есть такая необходимость, его нужно поднять, опустить или выполнить замену. При использовании таких материалов, как пластиковые панели и вагонка, укладку лучше выполнять в диагональном направлении. Прямые линии исключены. Вы сможете спрятать гвозди, и сделанный своими руками потолок будет выглядеть гораздо лучше.

Специалистам, которые планируют замену или укрепление потолочного покрытия в деревянном доме, нужно заранее позаботиться о проводке. План ее укладки составляется до начала строительных работ. Продумайте, какие именно люстры и светильники вы хотели бы видеть в доме, как они должны выглядеть.

Отдельное внимание стоит уделить отделке, если ремонт выполняется в доме с печным отоплением.

Никогда не начинайте его с потолка. Сначала осуществляется реконструкция всего здания, включая фундамент. Далее выравниваются и укрепляются стены.

Если высота дома небольшая, теплоизоляцию рекомендуется делать со стороны чердака, а отделку внутри дома. Пространство между балками заполняется керамзитом. Далее вы делаете стяжку и устанавливаете покрытие.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Осветительные приборы для деревянного потолка

Деревянные подвесные потолки позволяют использовать любой вид осветительных приборов. При монтаже потолков на каркасе из брусьев (обрешетке) за вагонкой и панелями остается достаточно большое пространство (от 5 см), позволяющее спрятать электрические провода и цоколи светильников. Поэтому на деревянных потолках устанавливают не только подвесные лампы, но и встроенные точечные светильники.

Точечные светильники в деревянном потолке

Точечные светильники в деревянном потолке

Перекрытие потолка в деревянном доме

Устройство потолка в деревянном доме должно определяться многими факторами. Так, например размещение перекрытия потолочной поверхности на более короткой стороне пространства считается самым удобным. А для того чтобы минимизировать эффект провисания, следует позаботиться об установке опоры – мощной балки.

Для начала необходимо положить матицу или балку, а потом остальные балки поверх первой. Как правило, потолок в старом деревянном доме укреплялся только по бокам, а несущие стороны оставались нетронутыми, для того чтобы облегчить давление.

В том случае если деревянный потолок в интерьере строится совместно с самой частью дома,в качестве материала используют брус или кругляк. Здесь необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не было никаких дефектов, особенно на боковых частях.
потолок в старом деревянном доме

На месте стыка балок со стеной необходимо проложить слой рубероида для того, чтобы предотвратить образование лишней влаги. От других обертываний следует воздержаться, так как необходимо обеспечить хорошее циркулирование воздуха.

После того как балки были уложены, следует смонтировать черновой потолок, для этого можно либо положить его поверх конструкции (в таком случае образуется дополнительная поддержка для уменьшения веса конструкции), либо на боковой части бруса прибить деталь, на которую потом прикрепить доски для черновой поверхности (подробнее: «Как сделать черновой потолок в частном доме»).
Для того чтобы еще больше увеличить прочность поверхности, необходимо наращивать брус за счет брусков. А что касается образования щелей, то такую проблему можно легко решить при помощи современных утеплительных материалов. Подобного рода утеплители должны обеспечивать стабилизацию температурного режима в помещении. А вот экологически чистые опилки для утепления настилаются только на поверхность с очень прочными стыками (прочитайте: «Утепляем потолок в деревянном доме: несложно и надежно»).

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие – тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтажные работы

Обшивка вагонкойОбшивка вагонкой

Установка таких материалов, как вагонка, блок-хаус и МДФ панелей будет очень схожей по принципу.

  1. Делается замер общей ширины и делится на ширину одной планки. Так можно будет узнать, сколько уйдет частей. Кроме того, это даст возможность определить, нужно ли подрезать первый и последний элементы, чтобы соблюсти симметричность, и на какой размер это нужно сделать.
  2. От стены делается отступ в 10 мм. Он будет выполнять роль термошва. Благодаря ему материалу будет куда двигаться при расширении. Если это дом, который построен из сруба, и его полная усадка еще не окончена, тогда этот зазор нужно увеличить до 20 мм.
  3. На первой планке обрезается шип. Этой частью элемент разворачивается к стене, чтобы паз находился по ходу продвижения отделки.
  4. Крепление вагонкиКрепление вагонки Для того чтобы зафиксировать ее к обрешетке, в торец вбиваются кляммеры с зубцами, либо под углом закручивается саморез. Лучше сначала ее наживить и выставить по уровню. Если этого не сделать, тогда все последующие элементы будут ложиться со смещением, что приведет к тому, что линии стыка не будут параллельны стенам.
  5. Следующий элемент вставляется шипом в паз предыдущего. Чтобы хорошо утопить его, используется резиновая киянка или обычный молоток. Но во втором случае удары нужно производить через деревянную подкладку, чтобы не повредить замковый механизм и не оставить вмятины.
  6. Потолок не испытывает такой нагрузки, как пол, поэтому облицовку можно располагать стык в стык без необходимости переплета швов. Но при этом лучше использовать раскладку — это специальная стыковочная планка, которая скроет недочеты торцов.
  7. По ходу монтажа делается вывод кабелей, которые раньше были уложены.
  8. После того как поверхность уже будет готова. Облицовочный материал древесины снова покрывается антисептическим составом. Это указание не касается МДФ панелей.
  9. Далее наносится грунтовка. После этого поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой и покрывается лаком в 3 слоя. Один должен идти по волокнам, второй перпендикулярно, третий снова по волокнам. После первых двух слоев также лучше пройтись мелкой наждачкой, чтобы улучшить адгезию.
  10. Все зазоры, которые были оставлены до стен, закрываются декоративными плинтусами.

Планка закрывает стыкиПланка закрывает стыки

Потолок из фанеры укладывается на такую же обрешетку. Перед этим необходимо разрезать листы на одинаковые квадраты и после этого осуществить их монтаж. Все стыки и места, где будут входить саморезы, закрываются при помощи шпаклевки по дереву. Следующим шагом будет покрытие всей поверхности морилкой и лаком. Это решение будет очень кстати, когда необходимо произвести выравнивание плоскости.

В следующем видеоролике показано, как отделать потолок вагонкой:

Вывод

Безусловно, надо понимать, что все работы следует проводить в теплое время года, особенно если строение жилое. Именно тепло делает все материалы более податливыми, с ними проще работать. И еще один последний совет – древесину следует обработать защитными средствами, чтобы продлить срок ее службы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: